Windows 8

Ремонт под ключ – этапы


Многие слышали о таком понятии как ремонт под ключ
Ремонт под ключ – это комплексное проведение работ.

Садовая скамейка для дачи своими руками: чертежи, размеры, фото

Опубликовано: 01.10.2018

видео Садовая скамейка для дачи своими руками: чертежи, размеры, фото

Чертеж деревянной садовой скамьи для подписчиков


Удобная скамейка своими руками. Размеры, изготовление.

Изготавливаем ножки

Ножки садовой скамейки — это каркасная конструкция, служащая опорой и определяющая форму сиденья. Изготовить их можно из дерева или металла, последнее рекомендуется при установке на открытый грунт или при стационарном монтаже. Преимущество деревянной основы — меньший вес и относительная мобильность скамейки.


Садовая скамейка | Мебель своими руками #5

Очень важно, чтобы ножки имели одинаковую форму, поэтому рекомендуется отказаться от изготовления сложных изделий с гнутыми элементами при отсутствии нужного оборудования и навыков гибки. Вместо этого сиденье скамейки мы сформируем из трех плоскостей:

Непосредственно сиденье (деталь А). Наиболее удобная ширина детали — 40–45 см. Укос (деталь Б). Он формирует наклонную часть для поясницы. Угол относительно вертикальной стойки-спинки около 30–35°, длина от сиденья до спинки — 300 мм. Спинка (деталь В). Она же выполняет роль задней опорной ножки. Длина детали зависит от высоты скамейки, спинка должна подниматься над сиденьем на 60 см с учетом наклонной части.

Конструкцию дополняют горизонтальная перекладина и передняя стойка-нога. Последнюю рекомендуется соединять с сиденьем через вставку длиной 150 мм с подрезом торцов под 30 и 60°. Это позволит загнуть вниз передний край сиденья, что придаст скамейке более завершенный вид. Такой же прием можно использовать, чтобы немного отогнуть верхний край спинки.

Предполагается изготовление ножек из профильной трубы 25х25 мм, соединять детали лучше сваркой, но можно и накладными пластинами под болты. Если скамейка должна быть полностью деревянная — используйте брус 40х40 мм и соединяйте перпендикулярные узлы пазо-шиповым соединением с укреплением пластиковыми шкантами или под болт. Для скрепления под произвольными углами рекомендуются накладные пластины из стали.

1 — соединение шип-проушина; 2 — металлическая накладка; 3 — болты

Если вы свариваете конструкцию из металла — тщательно проваривайте и шлифуйте зачистным кругом сварочные швы, добиваясь их герметичности. Торцы труб необходимо заглушить: если внутрь будет попадать влага, тонкостенные ножки не проживут долго. Для установки на грунт нижние торцы ножек обвариваются широкой пяткой.

Описанное устройство ножек — условно схематическое, вы можете свободно менять форму и положение узлов крепления. При желании проемы в ножках можно заполнить штучными кованными изделиями. В этом случае рекомендуется сваривать каркас из квадратного прутка 20х20 мм.

Детали сиденья и спинки

Плоская часть сиденья — это четыре доски 25х80–100мм, установленные с промежутком 20–30 мм для свободного стекания воды. Еще две такие же доски устанавливаются на наклонную часть спинки и еще по одной, но шириной 40–60 мм, потребуется для оформления загнутых краев. Итого — восемь досок.

Вертикальную часть спинки предлагается закрыть легким щитом. Из брусков 25х25 мм необходимо собрать рамку высотой в 40 см. Внутри рамки устанавливаются косые распорки из такого же бруска под углом 45–60°, ориентировочная их длина — 55–70 см. Здесь предпочтительно соединение шипом в проушину, но детали можно также скрепить и анодированными шурупами.

Для изготовления скамейки рекомендуется использовать клееные калиброванные пиломатериалы, они в меньшей степени подвержены усушке и короблению. Все элементы скамейки имеют одинаковую длину, которую вы вольны менять по своему усмотрению. Доски толщиной 25 мм пригодны для сборки скамейки длиной до 2–2,2 метра. Для скамеек длиной до 3 метров следует выбрать толщину досок 40 мм, а для более длинных — 50 мм. Чтобы готовое изделие имело правильные пропорции, увеличивайте также ширину досок и расстояние между ними, делая плоскую часть сиденья около 50–55 см шириной.

Подготовка деталей

Перед окончательной сборкой все детали предварительно обрабатываются.

Ножки

Каждая из деревянных деталей ошкуривается вручную, вскрывается один раз олифой и снова обрабатывается мелкой шкуркой до потери деревом глянца. Далее следует нанесение до двух слоев яхтного лака, в том числе и на поверхность подрезных соединений. Ножки можно собирать на следующий день, после этого их нужно покрыть лаком еще раз.

Если ножки металлические, их обрабатывают после окончательного сваривания и шлифовки швов «под ноль». Ветошью, смоченной в нефтяном растворителе, нужно снять остатки прокатной смазки и насухо вытереть изделие. При наличии ржавчины ее удаляют проволочным ершом или корд-щеткой, после чего металл сразу же покрывается слоем алкидной грунтовки. Если же поверхность зачищена до стального блеска, следует отдать предпочтение фосфатирующим составам. После высыхания грунта следует нанести 2–3 слоя декоративной краски для металлических поверхностей.

Доски сиденья

Оптимально использовать ручной фрезер или рубанок для снятия фаски на лицевых ребрах и торцах досок. Оптимальная ширина фаски — 4–5 мм, она не позволит образовываться щепкам и сохранит в целости одежду.

Ограненные доски нужно осветлить ручной шлифовальной машинкой, затем выполняется тонкое шлифование для проявления текстуры дерева. Тыльные поверхности досок не обязательно тщательно обрабатывать, достаточно убрать пороки и устранить шероховатость. Лицевая же поверхность должна быть гладкой и ровной, крупные дефекты рекомендуется даже вычистить и зашпаклевать, иначе под лаком все будет отлично видно. В 5–7 см от краев досок по центру проделываются отверстия диаметром 10 мм, сверление нужно выполнять по точной разметке.

После обработки детали вскрываются слоем акрилового грунта. Если используете сосновые доски — берите защитную химию с эффектом прижигания. Каждая доска вскрывается тремя слоями полиуретанового лака с желаемым тоном и оставляется на сутки для высыхания.

Рамка для спинки

Фаску на ребрах снимать не обязательно, но бруски и распорки следует тщательно ошкурить, прогрунтовать и вскрыть лаком в точности как доски сиденья. Отверстия изготавливаются только в продольных брусках, которые служат несущей основой для рамки, на таком же расстоянии от торцов, как и у досок. Высохшие лакированные детали можно собирать и устанавливать на скамейку.

Сборка скамейки

Перед сборкой ножки нужно подготовить: нанести на них разметку согласно шагу установки досок. По меткам выполняется сверление сквозных 10 мм отверстий для крайней передней и крайней верхней планок. Их крепят к ножкам длинными болтами с круглой шляпкой и засечкой-квадратом в основании.

Установку последующих деталей начинают с переднего края плоского сиденья, рамка крепится на спинку в последнюю очередь. На этом этапе есть возможность очень просто установить подлокотники из согнутой по шаблону стальной полосы. Ее длинный плоский конец заводится под доски плоской части сиденья и вместе с ней крепится к ножке. Второй край крепится с загибом под планки наклонной части спинки. Ручки можно украсить деревянными накладками на плоской верхней части.

Рамка устанавливается в последнюю очередь и крепится аналогично остальным деталям. По ходу сборки не нужно слишком сильно затягивать болты, это делают после окончательного выравнивания скамейки, попутно контролируется глубина утапливания шляпок болтов. Для придания прочности нужно скрепить ножки скамейки перекладиной, ее длина определяется исключительно по месту. К длинной цельной рейке нужно приварить перпендикулярно две пластины с отверстиями и выполнить сборку на болтах даже если ножки сварные.

Наиболее сложным, вероятно, окажется крепление верхней планки наклонной части. Для удобного закрепления этот болт нужно провести сквозь две стойки ножки под косым углом. Для дерева задача относительно легкая, отверстие проделать достаточно легко, остается сделать перьевым сверлом косую выборку под шайбу. В пустотелой трубе сложности возникают уже при изготовлении отверстий: при отклонении на 30–35° от перпендикуляра это делается на малой подаче и высоких оборотах, с предварительным кернением и рассверливанием на 4 и 6 мм. Третью стенку можно продавить сразу крупным сверлом на малой подаче, два имеющихся отверстия помогут поддержать центровку. Отверстие на выходе нужно немного завальцевать в нижней части для корректной установки шайбы.

После окончательной сборки нужно покрыть лаком или краской гайки, шайбы и концы ботов. Дерево еще один раз вскрывается лаком, им же заливаются отполированные шляпки болтов. Лавочка готова к эксплуатации, в следующий раз ее нужно будет вскрыть лаком через 6 месяцев, а затем обновлять покрытие примерно раз в 2–3 года.

рмнт.ру

04.04.16

Новости

rss